El acuario debe estar situado en un lugar de la casa que sea cómodo, tanto para el paso, como para su correcto mantenimiento. Si es posible, para facilitar los cambios de agua, que se encuentre cerca de alguna toma de agua. Que no tenga rayos solares directos. Un acuario es un tanque de agua que se recicla mediante filtros,skimmer etc... Esto hace que necesitemos mas espacio que en el de agua dulce. Generalmente los muebles modernos traen debajo del acuario lugar suficiente para colocar todos los filtros necesarios.
TAMAÑO DEL ACUARIO
Un consejo es que instale el acuario más grande que pueda, considerando el espacio disponible y el dinero que este dispuesto a gastar. Entre los que se inician es normal empezar por un acuario pequeño y al cabo de un tiempo si todo ha ido bien pasar a uno más grande, el planteamiento es correcto pero no empiece por uno muy pequeño, ya que cuanto mas pequeño mas dificil es mantener los parametros a ralla, lo ideal seria uno de minimo 100 litros, en un principio le puede parece muy grande pero a los pocos días cambiara de opinión. Tiene que tener en cuenta que cuanto más pequeño es un acuario más problemas nos puede dar; al tener menos litros de capacidad de agua cualquier cambio en las características de está es mucho más rápido y peligroso que si nos sucede lo mismo pero con más litros de agua.Para calcular la cantidad de litros de nuestro futuro acuario deberemos tener en cuenta las siguientes medidas, Alto, Ancho y Profundidad. Al multiplicar estas tres mediciones, tendremos el volumen total en cm cúbicos. Por ejemplo:Alto : 50 cms.Ancho : 70 cms.Profundidad : 40 cms.Al multiplicar estas cifras obtenemos 140.000 cm3. Esto representa un acuario de 140 litros, de capacidad total. Después de colocar la arena de coral y la decoración, la cantidad de litros de agua será bastante menos ( esto será fundamental a la hora de saber los litros exactos de agua que posee nuestro acuario para cuando, por ejemplo, debemos medicar a nuestros peces, ardua tarea en acuario marido devido a las incompatribilidades de los medicamentos con los corales...).Las dos medidas a mi entender más importantes en la elección de nuestro acuario serán la altura y la profundidad. La primera deberá rondar los 50 cm aprox. ya que para mas de 70 cm. se requerirá de un vidrio de mayor espesor, con su correspondiente incremento en el valor total de la pecera y su dificultad para llegar al fondo a la hora de hacer los mantenimientos. La segunda, la profundidad es una cuestión estética, pero según mi experiencia, la medida ideal es de 50/60 cm. ya que en los acuarios marinos la decoración es fundamental y con esta medida se puede apreciar en toda su dimensión.Las medidas recomendadas son aproximadamente: Principiante = 100 cm. x 50 cm. x 40 cm. = 200 litros, Intermedio = 120 cm. x 60 cm. x 50 cm. = 360 litrosAvanzado = 150 cm. x 70 cm. x 50 cm. = 525 litros
EL AGUA Y SUS CARACTERÍSTICAS
En primer lugar tenemos que tener una idea muy clara: por el hecho de ver el agua de nuestro acuario transparente no es garantía de que sea la ideal para nuestros peces; este es un error que al principio, puede ocultar los mismos peligros un agua turbia que una transparente. Todos sabemos que el agua del grifo lleva cloro y eso no es ideal para nuestros peces, pero si hablamos de PH, Dureza, Amoniacos, Nitritos etc. tal vez ya no nos suene tanto y sus valores son muy importantes para la vida de nuestros peces y corales .EL PH:El PH: es neutro con un valor de 7, si es más alto será alcalino y más bajo ácido, el valor optimo para nuestra agua de mar será entre 8.0 y 8.4. Cuidado con los cambios bruscos de PH un salto de golpe de más de un punto puede ocasionar graves perturbaciones a nuestros peces. Para medirlo utilizaremos los test que hay en el mercado, incluso hay productos para bajarlo o subirlo según la necesidad, pero ojo, los cambios de valor del PH siempre poco a poco.Lo ideal es tener un equipo de Osmosis inversa y añadir la sal de arrecife que mas nos guste segun su composicion y fabricante.
CONSEJOS GENERALES
Limpiar el acuario no es sinónimo de vaciarlo, si no hacer un cambio de agua, mirar como estan los parametros etc...
------------------------------------------------------------------------------------------------
UNA DE LAS PARTES MAS IMPORTANTES DE NUESTRO ACUARIO MARINO "LA ILUMINACION"
De todos los elementos que forman parte de nuestro acuario, la luz quizás sea de los mas importantes. Lo primero que tendremos que tener en cuenta antes de proceder a iluminar nuestro acuario es el tipo de animales que lo va a habitar. Cada biótopo tiene unas características determinadas de iluminación que no siempre coinciden. No es lo mismo querer reproducir un biótopo del mediterráneo, que un trozo del litoral cantábrico o un acuario de arrecife. No obstante, en todos ellos la luz es un elemento indispensable ya que es fuente de vida y genera la cadena alimentaria que sustenta a esta. Por ello tendremos mucho cuidado a la hora de elegir el tipo de iluminación a instalar en nuestro acuario. Quizás el acuario mas espectacular sea el de arrecife ya que es uno de los mas ricos en cuanto a vida marina se refiere, no obstante también es el más exigente en cuanto la iluminación. La iluminación en un acuario es un elemento en el que no conviene escatimar gastos.
CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ
A la hora de hablar de luz, entran en juego muchos factores para poder entender las características de cada tipo de luz. Así mismo, estas características producen una serie de efectos sobre la biología de los seres vivos. Por lo tanto, se hace preciso aclarar a priori todos los conceptos que entran en juego para poder realizar una valoración adecuada. Por ello, vamos a intentar darlos a conocer de forma clara. Si nos pregunta alguien qué color tiene la luz, diríamos que en todo caso es blanco. Sin embargo, lo que mucha gente desconoce es que ese blanco es en realidad la suma de muchos colores. Todos los colores visibles del espectro de luz juntos dan esa apariencia blanca. De todos es conocido el fenómeno natural del arco iris. Este fenómeno no es más que la descomposición de la luz cuando ésta pasa por el agua, constituyéndose ésta última como un filtro que descompone esa luz blanca en todos sus componentes. Lo mismo se puede observar cuando usamos un disco pintado a franjas con todos los colores primarios y lo hacemos girar rápidamente. El efecto óptico producido es que los colores desaparecen y queda una impresión blanca.Cuando vemos cualquier tipo de color, realmente lo que vemos es la suma de varios y la impresión conjunta que nos da como resultado el color que vemos. No obstante, el ser humano no percibe la luz de forma objetiva. Vemos mucho más la luz verde y amarilla que la azul o la roja. Por ello, un acuario iluminado con una luz actínica nos parece sombrío, cuando realmente no lo está. No obstante, lo deseable es que el acuario esté bien iluminado y nosotros lo podamos observar correctamente. Las propiedades de la luz son su longitud de onda, su energía y su intensidad.La longitud de onda es una simple medida entre la distancia entre crestas de 2 ondas. Se mide la distancia entre ellas utilizando el sistema métrico decimal. Las ondas de radio más largas pueden medir unos 30.00 metros. Las más cortas son las de los rayos gamma que miden una cien mil millonésima de metro. No obstante, la unidad que se utiliza para mediar la longitud de onda es el nanómetro (nm). La frecuencia es por lo tanto las veces que se emite una onda por una luz en un mismo espacio. Dentro de una luz, tal y como hemos visto antes hoy un conjunto de varios colores. Cada uno de estos colores tiene diferentes longitudes de onda.La Energía de las ondas luminosas tiene una naturaleza electromagnética. Esta energía varía en función del tamaño de la onda pero de forma inversa a lo aparente. Esto es, las ondas más cortas tienen más energía que las largas. Por ello, por ejemplo el rojo es absorbido rápidamente nada más penetrar la luz en el agua. Este ejemplo tiene una importancia especial en el diseño y elección de espectro para el acuario marino, tal y como veremos con posterioridad.La intensidad es la particular emisión de luz por parte de una fuente luminosa. Es expresa en lúmenes. Este factor es el que adquiere mayor importancia a la hora de juzgar la iluminación en la Acuariofilia. Cuando se adquiera una luz, unos de los factores a analizar será un intensidad. Algunas veces las luces artificiales vienen con 2 números referidos a su intensidad. El primer número se refiere a la intensidad de la lámpara nueva. El segundo se refiere a la intensidad ya con horas de funcionamiento (vida media).
LA LUZ Y SU PROCESO BIOLÓGICO
La luz viaja en el vació a 300.000 kilómetros por segundo. En la atmósfera, desciende un poco. Sin embargo, al ser el agua un medio 1000 veces mas denso que el aire, la velocidad en el medio acuoso de la luz desciende a 200.000 km/s. Esto se debe a que la luz penetra en el agua 2000 veces peor que en el aire. La luz visible que recibimos del Sol va desde el rojo (700nm), hasta el violeta (400nm). No obstante, en el medio marino las ondas más cortas y más largas son atenuadas rápidamente ya que el agua es muy opaca con respecto al ultravioleta y especialmente a la luz roja, pero bastante transparente a la luz azul y verde. Este característica hace que en los océanos conforme se va profundizando, se van convirtiendo en monocromáticos. Esta característica mencionada tiene especial importancia ya que en los fondos coralinos la luz que impera de forma mayoritaria es la luz azul. Por debajo de los 10 a 15 primeros metros de profundidad, prácticamente nada de rojo y amarillo queda, siendo la luz imperante únicamente la verde y mayoritariamente la azul.Este dato tiene especial importancia a la hora de mantener invertebrados en nuestro acuario, tal y como veremos más adelante. Esta energía radiante visible tiene dos importantes funciones en el medio marino. En primer lugar, proporcionar información al medio permitiendo que los animales formen las imágenes de lo que ven en sus cerebros. En segundo lugar, proveer al reino vegetal de la energía necesaria para que produzca alimento con el que generarán su propia materia orgánica. En todos los procesos vitales, sin duda la Fotosíntesis ocupa el primer lugar en el rango de importancia, ya que la autogeneración de materia orgánica por parte del reino vegetal constituye el primer eslabón de la cadena de vida. En efecto, si no existiese el reino vegetal, no habría nada orgánico, y por lo tanto no existiríamos como depredadores especializados. En las zonas tropicales y ecuatoriales que es donde se sitúan todos los arrecifes coralinos, las variaciones de las estaciones típicas de latitudes mayores, o no se producen o se producen pero de forma mucho más suave. Conforme se esté en otoño o invierno, la altura del Sol sobre la vertical es menor, y el ángulo de incidencia de la luz sobre la superficie del océano se hace también menor. Esto provoca que se produzcan los fenómenos de reflexión, que llevan consigo una disminución del tanto por cien de penetración de la luz en el agua. De igual modo, el grado de penetración de la luz también varia en función de la mañana-tarde. El máximo grado de penetración se alcanza a las 12.00 del medio día solar, justo cuando el sol emite luz en perpendicular a la superficie del océano. En zonas tropicales se suele medir cuando el Sol está en el cenit unos 150.000 lúmenes en la superficie del océano. De esa cantidad, debido a los fenómenos de reflexión y de absorción, sólo consiguen penetrar unos 95.000 lúmenes en el agua. Pero estos lúmenes van decreciendo rápidamente, de forma que por debajo de los 150 metros de profundidad es prácticamente oscuridad lo que hay. La penetración de la luz en la superficie del océano también depende del momento climatológico. Si el día es calmado, la tasa de reflexión será de tan sólo 4%. Sin embargo, si no lo es, se producen una tasa en torno al 25%. Bajo estas condiciones, tan sólo un 20% (unos 15.000 luxes) penetran a unos 15-20 metros de profundidad. Es precisamente a una profundidad de 10 metros, donde se alcanza la máxima tasa de fotosíntesis por parte de los organismos autóctonos (vegetales) y en donde se pueden medir unos 30.000-35.000 luxes.El punto de saturación de luz es diferente para cada tipo de alga. Este fenómeno de saturación se produce cuando la intensidad de la luz alcanza un punto donde los cloroplastos han alcanzado la máxima actividad fotosintética. El punto de compensación es el punto de intensidad de luz donde la producción de oxígeno de la fotosíntesis es suficiente para compensar el consumo de oxígeno durante la fase de respiración de la planta o alga. Toda alga que reciba luz por debajo del punto de compensación puede llegar a morir.Es de fundamental importancia conocer que la mayor parte de los invertebrados marinos del tipo de corales, anémonas, etc, contienen dentro de sus tejidos exteriores, viviendo dentro de sus propias células (endosimbióticas), a una seria de algas microscópicas llamadas zooxantelas. Estas algas mantienen una relación de simbiosis con el invertebrado en donde viven. Esta relación consiste que a cambio de poder vivir las algas en un lugar protegido de agresores externos y óptimamente dispuesto para captar luz solar con la que realizar la fotosíntesis (invertebrado), sintetizan a través de la fotosíntesis una serie de glúcidos que ceden en parte al invertebrado y este utiliza como alimento generando aminoácido con los que construye tejido y sustancias orgánicas.Estas características de muchos de los invertebrados marinos hace que la principal fuente de alimentación no provenga de la captura del plancton mediante sus tentáculos, sino que más de un 90% de su completa alimentación proviene de esos glúcidos que sintetizan las zooxantelas: sus huéspedes. De aquí podemos entresacar la enorme importancia que tiene la luz como elemento dador de vida para el arrecife. De algún modo, vemos como el arrecife se comporta como un enorme panel solar que capta toda su energía de la luz. Es importante señalar que las zooxantelas, responsables de la salud de los invertebrados, necesitan más luz que las macroalgas de tipo Caulerpa, Hamélida, etc. No obstante, si los invertebrados pertenecen a un estrato en el nicho del arrecife muy superficial, sus zooxantelas necesitarán necesitarán seguro una intensidad de luz muy superior que si son de aguas medias o profundas. El tipo de pigmentación que mayoritariamente contenga el alga condiciona el tipo de luz con la que realizará la fotosíntesis.A la hora de seleccionar un adecuado espectro para las luces que iluminen el acuario, es importante fijarse que su espectro sea completo y lo más nivelado posible. Los picos en zonas amarilla, verde y anaranjado favorecen la aparición de algas tapizantes y filamentosas. Mucha es la importancia que tiene la luz para todos los invertebrados con zooxantelas y macroalgas. Digamos que la luz se comporta como la energía que hace que estos seres vivos precisamente estén vivos. No obstante, queda muy difusa y poco clara la interdependencia del pez coralino con el espectro e intensidad de luz adecuadas. Se puede llegar a la inadecuada conclusión de que como los peces no realizan la función fotosintética, la luz no es un factor que les implique directamente. Nada más lejos de la realidad. El pez coralino es un ser vivo que está acostumbrado a los máximos niveles de estabilidad e idoneidad en su medio. El hábitat del arrecife de coral en muchos sentidos es idílico, es como una especie de paraíso bajo las aguas. En nuestro repaso por las características químicas y físicas del hábitat marino, hemos podido comprobar la extraordinaria estabilidad en prácticamente todos los parámetros que definen el medio. Pero no son sólo estables, sino que además los podemos calificar de ideales. A ello contribuye también la calidad y cantidad de luz. Debido a que la presencia de plancton en suspensión es muy baja, las aguas coralinas son extraordinariamente transparentes. Este factor favorece que la penetración de la luz sea importante, al no encontrar ésta en su camino ningún elemento que la detenga. Esto hace que arrecife coralino esté muy iluminado no solo determina un factor de dependencia del invertebrado con zooxantelas y de las macroalgas, sino que también el pez coralino está sujeto a este estándar de iluminación.De hecho, hay estudios que demuestran que la capa de mucosa de los epitelios de los peces está en directa relación con la recepción de la adecuada luz por parte del pez. En efecto, el pez bajo condiciones adecuadas y naturales de luz, está continuamente segregando esa mucosa que constituye la primera barrera entre el medio exterior y su organismo. De hecho, cuando esta barrera mucosa está en perfectas condiciones, todas las enfermedades exteriores (parasitosis externas, bacteriosis externas, etc) son de difícil penetración, por no decir imposible. Este dato se demuestra con estudios y prácticas realizadas por empresas recolectoras de peces a gran escala, que no apagan las luces durante los pocos días que mantienen al pez en su instalación antes de venderlo. Por simples estadísticas han llegado a constatar que mientras que el pez esté iluminado las 24 horas del día, enfermedades del tipo Oodinium o Cryptocarium aparecen con más dificultad y con menor virulencia. Por supuesto, esta práctica no es recomendable para el aficionado, ya que el pez mantenido durante mucho tiempo con la luz encendida puede llegar a enfermar por estrés. Por otro lado, la adecuada luz en cantidad y calidad que obtiene el pez en el arrecife, le sirve para sintetizar la vitamina D a partir de la provitamina que adquiere por alimentación.Además del efecto de la luz sobre la mucosa del pez, hay que tener en cuenta otro factor importante. Aunque parezca un poco atrevido, se puede afirmar que el pez marino tropical tiene una psicología algo débil. Esta psicología está sustentada por el alto estándar de calidad de vida al que está acostumbrado. Si las condiciones en las que se les hace vivir artificialmente no alcanza altos niveles de calidad, automáticamente el pez sufre de estrés psicológico, y esto supone la antesala de la aparición de cualquier tipo de enfermedad parasitaria o degenerativa. Este dato es de fundamental importancia para tenerlo en cuenta a la hora de mantener acuarios comunitarios de peces coralinos. No creamos que por no tener invertebrados, los peces no van a necesitar un adecuado espectro y una alta intensidad de luz.Es trascendental comprender con exactitud la enorme importancia de la luz para el arrecife como base sobre lo que fundamentalmente nuestra actuación a la hora de diseñar y hacer funcionar sin problemas un acuario marino.
ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES
¿Que es la luz?Es la radiación luminosa emitida por la excitación de un cuerpo en forma de energía visible. Esta radiación al producirse en la zona del espectro visible, nos permite ver objetos y colores.¿Que son las fuentes luminosas?La excitación de los cuerpos luminosos puede ser de origen térmico como el Sol, o de origen luminescente, como los rayos de una tormenta o los de las luciérnagas. Existen pues dos grandes familias de fuentes luminosas: la incandescencia y la luminescencia.¿Que son las lamparas?Son fuentes luminosas de origen eléctrico. Las lamparas con filamento o las halógenas producen luz por incandescencia. El diodo, la produce por fotoluminescencia. Existen además lamparas de luz mezcla, esto es, producen luz por incandescencia y luminiscencia y fotoluminiscencia, como son los fluorescentes.El espectroLa mezcla de todos los colores que componen la luz que emite una fuente luminosa constituye su espectro. El Sol y las lámparas incandescentes producen un espectro continuo. El de las lamparas de descarga es discontinuo.Espectro visibleEs el situado desde el ultravioleta al infrarrojo, comprendido entre los 400nm, y 700nm, de longitud de onda. Constituyen la luz azul, la luz verde, la luz amarilla y la luz roja.Longitud de ondaEs la distancia entra las dos crestas contiguas de una onda medida en nanómetros (nm).Temperatura de colorEs la temperatura en grados kelvin a la cual un cuerpo negro (Planck) debe ser calentado para que emita luz estable con un color determinado. Dicho con otras palabras, es la expresión numérica en grados Kelvin del espectro de una luz. La luz amarilla o la rojiza (caliente) tiene una temperatura de color de unos 3000 grados Kelvin. La luz azul (fría) tiene una temperatura de color de unos 10000 grados Kelvin. La luz del sol tiene una temperatura de color de unos 5000 grados Kelvin en el cenit (al medio día) y de unos 2000 grados Kelvin cuando está en el horizonte. Conociendo la temperatura de color de una luz sabremos si es adecuada para su uso en acuarios.Indice de reproducción cromática (ICR)Es la capacidad que tiene una fuente luminosa de reproducir los distintos colores del objeto iluminado con referencia a la luz solar. Es una escala que va de 0 a 100. El valor máximo lo constituye la luz solar a las 12.00 del mediodía sin nubes.EficaciaEs la relación existente entre el flujo luminoso y la potencia absorbida. Se expresa en lúmenes/watio. Esta variable pone de manifiesto la capacidad que tiene una luz para emitir luz visible para los seres humanos. Nuestra capacidad para percibir la luz no es la misma para todo el espectro. Vemos mucho más la luz amarilla y verde que las demás. Por eso un watio de luz amarilla nos parece que emite mucha más luz que 1 watio de luz azul o roja. Por lo tanto se puede llegar a la conclusión de que una lámpara con más eficacia puede tener menos eficiencia. Todo dependerá de la cantidad de amarillo que produzca.Eficiencia o flujo luminosoEs aquella parte proporcional de energía que la lámpara consume que es convertida en luz visible medida en lúmenes. Las lámparas incandescentes tienen una eficacia muy baja ya que convierten la mayor parte de la energía que consumen en calor, y no en luz. El límite técnico para la medición de la luz verde es de 680lm/w. El de la luz blanca es de 225 lm/w.IluminanciaEs el flujo que recibe una superficie determinada situada a una cierta distancia de la fuente. Se mide en luxes. Estos son el resultado de la relación entre la intensidad luminosa y la distancia al cuadrado (lm/d2). Se puede medir con la ayuda de un luxómetro.LuxEs la incidencia perpendicular de un lumen en una superficie de 1 metro cuadrado. Un lux equivale a 0.0929 lúmenes.LumenEs la cantidad de luz visible que emite una lámpara en todas las direcciones. Un lumen equivale a 10.76 luxes.Vida útil y mediaLa vida útil es la duración del 80% de las lámparas al 80% de su flujo luminoso y la media es la duración media de un determinado tipo de lámparas.
Enfermedades por condiciones del acuario
Toxicidad de los materiales:
Problemas causados por materiales que no deben estar en el acuario. Pinturas, masillas, disolventes, jabón, cemento, caucho, metales. etc.
Déficit de oxigeno
Se puede intuir su falta si vemos los peces boquear en la superficie, el oxigeno tiene muy poca capacidad de disolución en el agua y esta tiene que ver con la temperatura, la presión atmosférica y la salinidad del agua.El exceso de comida o materia orgánica o la putrefacción de partes de plantas consumen mucho oxigeno en su proceso de combustión. En caso de peligro airear rápidamente el acuario.
Acidosis
Se debe a una acidificación del agua (recordemos que puede deberse a una saturación del filtro). Los peces nadan de forma brusca, boquean o pueden saltar del agua. Como método de emergencia podemos poner bicarbonato en pequeñas dosis (una cuchara de café por 100 litros de agua) y repetir la operación después de una hora si vemos que sigue igual tras analizar el agua, al día siguiente se puede limpiar el filtro.
Alcalosis
Demasiada comida
La sobrealimentación mata, directa o indirectamente, ya que aparte de los problemas directos del pez nos encontraremos con una disminución del oxigeno disuelto en el agua, subida de amoniaco, etc. En resumen, que podemos desequilibrar por completo nuestro acuario. Recuerde que es mucho mejor dar varias veces comida, pero en poca cantidad, que una sola vez mucha.
Amoniaco NH3
Altamente peligroso, sobretodo con pH superior a 7'5, ya que con valores inferiores se produce amonio (Nh4+), pero con el pH superior se pierde el ion amonio y lo que aparece es amoniaco. Al pez le produce daños en las agallas y en diversos órganos internos. A niveles pequeños produce estrés y en concentraciones altas la muerte. En caso de detectar amoniaco se debe realizar rápidamente un cambio parcial de agua.
Nitritos NO2
Es el producto de la descomposición del amoniaco por el trabajo de las bacterias "nitrosomas". No es tan peligroso como el amoniaco pero igualmente puede causar la muerte del pez por asfixia al impedir que la sangre pueda llevar oxigeno al mezclarse los nitritos con la hemoglobina.
Nitratos NO3
Aparecen al descomponer las bacterias "nitrobacter" el nitrito. Con peligro para peces marinos, en agua dulce es poco tóxico, se elimina en los cambios parciales de agua y también por su absorción como abono por parte de las plantas.
Cloro
El cloro no mata de forma inmediata sino que degenera de forma paulatina las branquias, hasta producir la muerte del pez si la concentración es alta.
Electricidad
Si tenemos alguna fuga de electricidad, esta puede provocar por electrólisis sales metálicas no deseadas.
Golpes en los cristales
Mucho cuidado con golpear los cristales, ya que el efecto de ondas que produce dentro puede matar al pez o en un caso menor producirles estrés.
Enfermedades bacterianas
Tuberculosis *foto
Los síntomas son diversos; los peces presentan falta de apetito y se observa un creciente enflaquecimiento, otros síntomas son ojos saltones, caída de los ojos, degeneración de la columna vertebral, defectos en las escamas.La contaminación se produce por vía digestiva. No se puede aplicar ningún tipo de terapia por la diversidad de cepas existentes.
Hydropesia
Puede ser provocada por bacterias y bien virus. Sus síntomas son hinchazón o hundimiento de los ojos, ano sobresalido y enrojecido, cuerpo hinchado y escamas abiertas. Es difícil de curar con medicamentos.
Septicemia
Provoca hemorragias en la piel del pez, esta enfermedad se transporta a través de la sangre. La rapidez de su manifestación impide casi siempre algún tratamiento.
Columnaris
Conocida por "hongo en la boca", aparecen manchas gris-blancas en la cabeza, aletas, agallas u otras partes del cuerpo, es muy peligrosa cuando afecta a las branquias; hay formas también que no presentan ninguna manifestación externa. Propagación muy rápida.
Podredumbre de las Aletas
Empieza primero por un ligero enturbamiento de las aletas, luego estas, empiezan a desintegrarse y se acortan cada vez más, las aletas presentan un aspecto como dentado, llegando al final a quedarse el pez con solo la base de su aletas; frecuentemente aparecen conjuntamente ataques de hongos que también favorecen la perdida de aleta. Un aumento de la temperatura junto con una buena higiene son un buen remedio.
ENFERMEDADES VIRICAS:
Lymphocystis
Suele aparecer en las aletas y luego se extiende a todo el cuerpo, son como protuberancias blancas en forma de zarzamora, también se presentan como hilos de perlas. Se puede confundir con una afección de hongos; se presenta más frecuentemente en la familia de los anabantidos. No hay remedios para esta enfermedad, es preferible asilar al pez e incluso cortarle el trozo de aleta afectada, se le puede poner tintura de yodo en las zonas afectadas. Hay que dejar pasar hasta dos meses antes de saber si hay contaminación en los otros peces ya que este es el tiempo que permanece infeccioso el virus.
Hydropesia
Como hemos comentado antes esta enfermedad puede ser causada por bacterias o por virus.
Enfermedades producidas por hongos
Saprolegnia
Las partes afectadas parecen estar recubiertas por algodón, puede instalarse en piel, agallas, boca, aletas e incluso los ojos pueden ser atacados. Si el ataque es superficial se puede solucionar sin muchas complicaciones, pero si los filamentos de los hongos han dañado ya partes internas es más difícil poder controlarlo; aparte abre las puertas a todo tipo de infecciones secundarias.
Branquimicosis
Son hongos que atacan las branquias. Si no se detiene rápido puede matar al pez por necrosis.
Enfermedades producidas por parásitos externos
Ictioftitiasis
Punto blanco, es el parásito más familiar, en realidad los puntos blancos que se ven, son la reacción de la piel al parásito, no se trata del animal en si; aparece en principio en las aletas propagándose a continuación a todo el cuerpo. Es una enfermedad característica de los cambios bruscos de temperatura, son mas propensos los peces que estén débiles debido a estrés o cualquier otra causa. Aparte de tratar el acuario con el medicamento adecuado, es bueno subir la temperatura y airear fuertemente.
Oodinium
Enfermedad del terciopelo, se caracteriza por una capa de color blanquecino que se instala en la piel del pez, observado al microscopio se ve que se trata de multitud de diminutos parásitos unicelulares. Ocasionan daños fuertes en la piel y las agallas; el pez puede morir por asfixia debido al daño ocasionado en las branquias.
Costiasis
Ataca a la mucosa del pez, al principio se ven en la piel y en las agallas pequeñas zonas cubiertas por un velo gris, a continuación se observan zonas hemorrágicas rojas; esta producido por un flagelado (Costia necatrix). Subir la temperatura y airear fuerte es un buen remedio acompañado de un medicamento apropiado.
Chilodonella
Normalmente actúan como sobreinfección, ataca las agallas y la piel. Se puede tratar como la Costiasis.
Trichodiniasis
Normalmente se comportan como parásitos secundarios, solo ocasionalmente aparecen como primera patología. De forma usual acompaña a la Ictioftitiasis (punto blanco). No se ve a simple vista, los peces afectados enflaquecen y respiran aire de la superficie.
Enfermedades producidas por parásitos internos
Plistophorosis
Conocida como "enfermedad del Neon". Los peces afectados pierden coloración o en las franjas de color hay trozos que se vuelve blanquecino, nadan atontados con movimientos bruscos, se observan a veces deformaciones vertebrales, los peces enfermos se separan del resto de su especie, y por la noche no paran de nadar. Los especímenes enfermos es mejor quitarlos rápidamente del acuario. No hay un método claro para curar esta enfermedad.
Hexamitosis
La Hexamita es un protozoo flagelado que vive en el intestino de algunas especies, cuando por cualquier causa el pez se debilita, se puede producir un anormal crecimiento en las colonias de este parásito, invaden el intestino y luego van desplazándose por todo el cuerpo hacia el exterior. Enfermedad típica de lo cíclicos, los síntomas son un gran adelgazamiento y oscurecimiento de la piel. Hay productos para esta enfermedad que se les da mezclados con la comida.
